1.1  Retirer les moulures du cadre de porte intérieur et exposer les montants.

1.2  Mesurer l’ouverture brute :

• Mesurer la hauteur, des côtés gauche et droit de l’ouverture de la porte. Prendre la mesure du linteau jusqu’au sous-plancher, c’est-à-dire la surface sur laquelle repose le cadre de la porte-patio actuelle (et non le revêtement du plancher).
• Mesurer la largeur, en bas et en haut de l’ouverture. Toujours mesurer à partir des montants et non du cadrage de la porte à remplacer. Pour chaque paire de mesures, conserver la plus courte d’entre elles.
  

1.3  Mesurer le cadre de la porte actuelle : mesurer la largeur et la hauteur à partir de la face extérieure du cadre.

1.4  Mesurer l’épaisseur totale du mur :

• Revêtement de vinyle : mesurer à partir de la surface du gypse, à l’intérieur, jusqu’à la latte extérieure (celle sur laquelle est cloué le vinyle).
• Revêtement de brique : mesurer à partir de la surface du gypse jusqu’à la démarcation laissée par l’ancienne porte sur la brique ou jusqu’à un peu moins que la moitié de la brique.
• Si la porte est dotée d’une moulure à brique, celle-ci cachera la latte extérieure ou l’épaisseur de la brique, qu’il ne sera pas possible de voir lors de la prise des mesures. Mesurer alors la largeur du cadre de la porte actuelle.
  

1.5  Mesurer l’ouverture « brique à brique » (dimensions de l’ouverture dans le revêtement): mesurer d’une brique à l’autre s’il s’agit de brique, ou d’un J de finition à l’autre s’il s’agit vinyle.
Si la porte avait une moulure à brique, cette mesure sera plus grande que l’ouverture brute.
 

2.1. Retirer la porte-moustiquaire.

2.2  Retirer du chambranle la porte vitrée coulissante, puis la porte fixe si possible.

2.3  Enlever tout calfeutrant extérieur qui touche au chambranle de la porte.

2.4  Découper entre le chambranle et les montants avec une scie alternative munie d’une lame qui pourra couper les vis, les cales et l’isolant, dont l’uréthane.
Ne pas couper sous le seuil. Demander de l’aide pour assurer le maintien du chambranle pendant l’opération.

2.5  Retirer le chambranle.
Le seuil sera possiblement maintenu au sol par des cordons de scellant, exigeant un mouvement de torsion du cadre pour le dégager, ou même l’utilisation d’une barre à clous.

2.6  Nettoyer le seuil s’il reste du scellant.
 

3.1  Appliquer un solin étanche flexible autocollant sur le seuil, en le faisant remonter de 6" sur les montants.
Recouvrir le solin ou le papier de construction qui est déjà sur le mur extérieur, sous le seuil. Faire deux petites coupures aux coins du solin pour faciliter le pliage. Il est possible que plusieurs largeurs soient nécessaires pour recouvrir tout le seuil.

3.2  Couper un larmier en aluminium de la largeur de l’ouverture, y appliquer un adhésif à la silicone, puis insérer le rebord vertical de ce larmier sous le papier de construction (lui-même étant sous le revêtement), au sommet de l’ouverture.

3.3  Retirer la porte coulissante du cadre de la nouvelle porte-patio.
Laisser la porte fixe en place : cela permet au cadre de conserver sa rigidité.

3.4  Avec un foret à fraiser, pré-percer les deux côtés du chambranle : en bas, au centre et en haut (ou selon instructions du fabricant).

3.5  Avec de l’aide, insérer la porte-patio dans l’ouverture et en vérifier le positionnement.

3.6 Marquer les contours de la moulure à brique sur le revêtement.
Si votre porte est standard et quelle ne comporte pas de moulure à brique, passer à l’étape Installer la porte. Retirer la porte de l’ouverture.

3.7 Découper le revêtement le long des lignes tracées précédemment et le retirer.
S’il s’agit d’un revêtement de vinyle, découper ¼" plus large que les lignes pour insérer la moulure de finition en J.

3.8 Appliquer un solin étanche flexible autocollant sur la surface dépourvue de revêtement qui longe les côtés de l’ouverture.
Replier ensuite l’excédent de solin pour envelopper les montants.

3.9 Installer la moulure de finition en J sur les rebords du revêtement de vinyle, s’il y a lieu.

4.1 Retirer la languette située à l’arrière de la moulure à brique, sauf dans le cas où un nouveau revêtement de vinyle est installé à la même occasion.

4.2 Appliquer deux ou trois cordons de calfeutrant sur le seuil de l’ouverture.

4.3 Déposer le bas du cadre de la porte sur le seuil, puis incliner la porte dans l’ouverture jusqu’à ce que la moulure à brique s’appuie sur la maison.
Si la porte n’a pas de moulure à brique : le rebord extérieur du cadre doit affleurer la latte sur laquelle est cloué le revêtement, s’il s’agit d’un revêtement de vinyle, ou être positionné sur la ligne de démarcation laissée sur la brique par l’ancienne porte.

4.4 Ajuster pour que le cadre soit centré, d’équerre, d’aplomb et au niveau, en insérant des cales entre le cadre et la charpente, de l’intérieur.
Positionner les cales vis-à-vis les trous percés précédemment et placer les autres aux 12". Ne pas en placer à moins de 8" des coins. Si des cales sont requises sous le seuil, les espacer de 8" les unes des autres. Vérifier constamment le niveau et l’équerrage du cadre. Mettre suffisamment de cales pour soutenir le cadre, mais pas trop, afin de ne pas le forcer, ce qui lui donnerait une courbure.

4.5 Mesurer les deux diagonales du cadre de la porte.
Elles doivent être identiques (moins de 1/8" de différence). De plus, le cadre doit être au niveau, tant horizontal que vertical (aplomb). Une dénivellation de 1/16" ou moins est acceptable. Faire les ajustements nécessaires.

4.6 Visser le cadre aux montants, au travers des cales.
Ne pas visser la tête ni le seuil.
Recouvrir l’épaisseur du mur non couverte par le cadre de porte.

• Porte standard : mesurer la distance entre le rebord du cadre et la surface du mur intérieur. Réaliser une « arche », extension de cadre, pour que le cadre de la porte atteigne la surface du gypse. Distance moins de 2 ½" : clouer (clous à finition) directement sur le pourtour du cadre. Distance de plus de 2 ½" : positionner l’extension avec des cales puis clouer aux montants. Cette extension sera cachée par la garniture en PVC.
• Porte sur mesure : la largeur du cadre devrait recouvrir toute l’épaisseur du mur.

4.7 Recouvrir l’épaisseur du mur non couverte par le cadre de porte.

4.8 Découper les bouts des cales avec une scie à araser.

4.9 Insérer de l’isolant en fibre de verre sur tout le pourtour du cadre.
Enfoncer en utilisant par exemple une cale et éviter de le comprimer, pour qu’il ne perde pas de son pouvoir isolant. Remplir tout l’espace avec des épaisseurs continues d’isolant (et non de petits morceaux insérés séparément).
Note : Il est possible d’isoler avec de la mousse polyuréthane pour portes et fenêtres, mais cette technique demande une certaine expérience, car une application trop généreuse de ce produit peut exercer une pression sur le cadre et le déformer.

4.10 Si des cales ont été installées sous le seuil, sceller les espaces entre les cales avec un calfeutrant.

4.11 Insérer la porte coulissante dans le cadre et vérifier son bon roulement ainsi que son parallélisme par rapport au cadre.

4.12 Ajuster les roulettes sous la porte coulissante au besoin.
 

5.1 Installer la garniture en PVC (fournie avec la porte sur mesure ou vendue séparément pour la porte standard).

5.2 Calfeutrer entre le revêtement et le cadre (ou la moulure à brique).
Si un interstice supérieur à ½" existe entre le revêtement et le cadre de la porte, insérer une moulure de vinyle de ½" dans l’interstice, puis calfeutrer.

5.3 Poser la moulure intérieure.

5.4 Au besoin, selon la forme du seuil de la porte, fixer une latte de bois sous le seuil, puis la recouvrir d’un revêtement d’aluminium et sceller tout autour.