Construire un garage

1.1 Délimiter l’espace sur lequel sera érigé le garage. Faire appel à un arpenteur-géomètre afin qu’il détermine la localisation exacte du garage et définisse avec précision la surface d’excavation.

1.2 Confier à un entrepreneur la tâche d’excaver la surface selon la profondeur désirée.

1.3 Octroyer à un entrepreneur spécialisé les travaux de fondation. Les étapes de réalisation sont : la semelle, les murs de béton, le remblayage et, enfin, la dalle de plancher. S’assurer que des boulons d’ancrage sont coulés tous les 4' de centre à centre.

Il est recommandé de construire les murs à plat, sur le sol, et d’utiliser du bois dont la teneur en humidité ne dépasse pas 19 %. Les murs extérieurs sont faits de pièces de bois de 2" × 4", à l’exception de celui dans lequel se trouve l’ouverture de la porte de garage, qui est composé de pièces de 2" × 6". Les montants, pièces verticales, doivent être espacés de 16". Les bas des murs ont une lisse de même largeur que les montants, donc de 4". CONSEIL : Construire le mur le plus long en premier et l’élever.

2.1 Mettre la lisse à plat, à l’endroit où le mur sera érigé.

2.2 Percer des trous dans la lisse tous les 4' pour qu’elle s’adapte aux boulons d’ancrage coulés dans la fondation.

2.3 Fixer perpendiculairement les montants avec des clous, en espaçant chaque montant de 16" de centre à centre.

2.4 Assembler à l’aide de clous deux pièces de 2" × 4" pour former les sablières doubles. La sablière du mur dans lequel se trouve l’ouverture de la porte de garage est composée de pièces de 2" × 6".

2.5 Fixer les sablières au-dessus des montants.
 

Le contour de l’ouverture comporte deux madriers cloués solidement l’un à l’autre, qui délimitent les deux côtés verticaux de l’ouverture. Il s’agit du jambage. Les montants secondaires, situés à l’intérieur de l’ouverture, soutiennent le linteau ou le couronnement de la porte. Le linteau transmet ses charges aux montants jumelés qui se situent de chaque côté de l’ouverture.

3.1 Déterminer l’emplacement de la porte sur le mur.

3.2 Doubler les montants de 2" × 4" de chaque côté de l’ouverture de la porte. Les montants extérieurs de l’ouverture reposent sur la lisse. Les montants intérieurs s’appuient au sol et sont plus courts afin de supporter le linteau.

3.3 Installer un linteau. Fixer une première pièce de 2" × 10" sur une face du mur et une seconde contre l’autre face. Le vide entre les deux pièces doit être comblé avec de l’isolant.
 

Le contour de l’ouverture comporte deux madriers cloués solidement l’un à l’autre, qui délimitent les deux côtés verticaux de l’ouverture. Les montants secondaires, situés à l’intérieur de l’ouverture, soutiennent l’allège et le linteau ou le couronnement de la fenêtre. L’allège se situe en partie basse de la fenêtre et soutient cette dernière. Le linteau, situé en partie haute, transmet ses charges aux montants jumelés qui se situent de chaque côté de l’ouverture.

4.1 Déterminer l’emplacement de la fenêtre sur le mur.

4.2 Installer un premier montant de 2" × 4" de chaque côté de l’ouverture de la fenêtre. Les montants reposent sur la lisse.

4.3 Doubler les montants de 2" × 4" de chaque côté de l’ouverture de la fenêtre jusqu’à la hauteur de l’allège.

4.4 Appuyer et clouer l’allège sur les montants.

4.5 Doubler les montants de 2" × 4" de chaque côté de l’ouverture de la fenêtre jusqu’à la hauteur du linteau. Ces montants s’appuient sur l’allège.

4.6 Installer un linteau. Fixer une première pièce de 2" × 10" sur une face du mur et une seconde contre l’autre face. Le vide entre les deux pièces doit être comblé avec de l’isolant.
 

5.1 Déterminer l’emplacement de la porte sur le mur.

5.2 Tripler les montants de 2" × 6" de chaque côté de l’ouverture de la porte. L’extrémité de ceux-ci s’appuient au sol. Les montants intérieurs sont plus courts afin de supporter le linteau.

5.3 Clouer ensemble trois pièces de 2" × 10" pour former le linteau.

5.4 Appuyer le linteau sur les jambages et le clouer aux montants verticaux.
 

Le revêtement intermédiaire, ou revêtement d’ossature, est formé de grands panneaux rigides de 4' × 8', et constitue un écran contre le vent et la pluie. Le revêtement proposé est de carton fibre goudronné. Quant au pare-air, il consiste en une fine membrane de plastique. CONSEIL : Poser les revêtements à plat: d’abord le revêtement intermédiaire, ensuite le pare-air.

6.1 Étendre les panneaux de carton fibre goudronné sur le mur et les fixer à l’aide de clous à grosse tête dans les montants.

6.2 Étendre la membrane pare-air et la fixer avec des clous ou des agrafes.

6.3 Installer des fourrures tous les 16" verticalement vis-à-vis des montants.
 

7.1 S’assurer que la lisse en bordure de plancher est bien positionnée avant de procéder à l’élévation du pan de mur, étape pour laquelle plusieurs personnes seront nécessaires.

7.2 Fixer rapidement une planche de contreventement à une extrémité du mur. Puis, clouer le mur debout afin de le retenir temporairement.

7.3 Construire le deuxième pan de mur et l’élever.

7.4 Vérifier que les deux murs sont d’équerre et de niveau. Maintenir en place avec des fourrures temporaires aux extrémités, attachées diagonalement, dans le haut et le bas du mur.

7.5 Une fois tous les murs en place, vérifier qu’ils sont d’équerre et d’aplomb les uns avec les autres.

7.6 Clouer les murs ensemble dans les coins et unir les lisses supérieures.

7.7 Une fois les murs érigés, sceller le pare-air avec un ruban adhésif recommandé par le fabricant.

7.8 Fixer au colombage des fourrures de bois pour le revêtement extérieur.
 

Fermer la toiture dès que possible pour éviter les dommages causés par le vent et la pluie. Les fermes de toit sont conçues et construites par un fabricant spécialisé, selon les plans de votre garage. Leurs dimensions sont déterminées selon un calcul précis. Elles sont conçues pour résister aux charges uniquement à la position verticale. Les fermes ont des points d’appui bien définis, facilitant ainsi leur ancrage sur les murs extérieurs.

8.1 Avant de les poser, marquer l’emplacement des fermes sur les sablières tous les 24" et commencer la pose à un bout de la toiture.

8.2 Hisser les fermes à l’aide d’un cordage ou d’un moyen mécanique. Ne pas les soulever à plat ou les coucher sur le dessus des murs extérieurs.

8.3 Lorsque les fermes ont été disposées, clouer des planches de contreventement temporaires pour les maintenir en place.

8.4 Clouer les rives de toit sur tout le périmètre. Prévoir une longueur supplémentaire pour les corniches de toit.

8.5 Construire sur place les corniches aux deux extrémités du toit, comme il est montré sur le plan, pour finaliser la charpente.

8.6 Recouvrir les parois des fermes de toit situées en pignon de panneaux de carton fibre goudronné de 7/16" d’épaisseur.

Les panneaux de support de couverture sont faits de contreplaqué de ½". Rigides, durables, peu glissants et simples d’installation, ils donnent à la structure du toit toute sa rigidité.

9.1 Poser les panneaux perpendiculairement aux fermes.

9.2 Décaler les joints verticaux et s’assurer que la jonction de deux panneaux se fait exactement au-dessus d’une ferme.

9.3 Laisser entre les panneaux un petit jeu qui tient compte de la dilatation du matériau. À l’horizontale, les rives des panneaux ne sont retenues que tous les 24", selon l’espacement des fermes.

9.4 Relier les panneaux entre les fermes au moyen d’agrafes de métal en forme de « H » pour éviter un affaissement.

9.5 Poser un larmier de métal à la périphérie du toit et des avant-toits pour empêcher l’écoulement d’eau et la formation de digues de glace. Si la bordure de toit est longue, faire chevaucher chaque section de 2". Couper les coins avec une cisaille à tôle.
 Poser une membrane étanche autoadhésive d’une largeur variant entre 36" et 72" (selon les exigences du code du bâtiment applicable) sur toutes les rives du toit. Le revêtement doit chevaucher le larmier de métal de 3/8". Faire chevaucher chaque section de membrane d’au moins 12".

9.7 Installer un solin à la longueur de la noue par-dessus la membrane.

9.8 Couvrir toute la surface du toit avec le papier-feutre.

9.9 Tirer une ligne de repère pour assurer la rectitude des rangées durant la pose des bardeaux.

9.10 Poser la première rangée de bardeau, les pattes vers le haut. Elle doit dépasser les rives du toit d’environ 3/8". Clouer les bardeaux à 6" au moins de la rive du toit.

9.11 Poser les rangées subséquentes et couvrir tout le toit, jusqu’au faîtage.

9.12 Recouvrir le faîte en chevauchant les rangées de bardeau de façon à cacher les clous.
 

Si les étapes d’installation des portes sont généralement les mêmes, il convient toutefois de suivre les instructions d’installation précises fournies par le fabricant.

10.1 Appliquer un scellant sur le seuil au sol et placer la porte dans l’ouverture.

10.2 Ajuster le seuil de la porte et insérer des cales au besoin.

10.3 Ancrer solidement la porte. Les ancrages devront traverser les cales près des pentures. Les cales placées de l’autre côté devront être à la même hauteur.

10.4 Clouer les montants et la moulure extérieure.

10.5 Couper les cales, isoler le contour de la porte et calfeutrer le cadre extérieur.

10.6 Installer la poignée, la serrure et le cadrage intérieur.
 

11.1 De l’extérieur, placer la fenêtre dans l’ouverture.

11.2 Insérer les cales tout autour de la fenêtre et vérifier que le dormant est d’aplomb et de niveau.

11.3 Fixer le cadre à la charpente du garage avec de longues vis galvanisées.

11.4 Isoler la fenêtre avec de la laine minérale autour de la boîte et un cordon de néoprène. Calfeutrer.

11.5 Poser le solin, le larmier et les moulures en J.
 

L’installation d’une porte de garage est une tâche ardue, qui exige une certaine expertise. Il est fortement recommandé aux bricoleurs débutants d’en confier l’installation à des spécialistes.

12.1 Déposer les sections, face extérieure contre le sol, de manière à ce qu’elles soient droites et bien groupées. Aligner et centrer les pentures.

12.2 Centrer la section du bas dans l’ouverture et localiser l’endroit précis où visser le rail vertical sur le jambage intérieur.

12.3 Visser le rail vertical sur le jambage, droit à ½" du plancher et laisser ½" entre le rail et le bout de la section.

12.4 Placer les roulettes dans le rail et dans les pentures, en débutant par la section du bas.

12.5 Installer les rails horizontaux et les supports supérieurs avant et arrière.

12.6 Installer les ressorts à extension et les câbles selon le type de porte.
 

Cette étape permet de recouvrir toutes les surfaces extérieures du garage.

13.1 Poser toutes les moulures nécessaires pour la pose du revêtement extérieur de vinyle, comme les moulures de coins, autour de la porte et de la fenêtre, ainsi que les moulures de départ.

13.2 Recouvrir les murs extérieurs du revêtement de vinyle.

13.3 Poser la bordure de toit sur le rebord de la toiture, les moulures pour le soffite et ensuite le soffite sous la corniche.

13.4 Calfeutrer le pourtour de toutes les ouvertures, principalement la porte et la fenêtre.
 

14.1 Insérer de la laine isolante entre les colombages.

14.2 Fermer les murs avec des panneaux de carton fibre et recouvrir d’un pare-vapeur.

14.3 Fixer des fourrures au colombage et poser les panneaux de gypse.